砍下他们的头，Gucci究竟杀死了谁？
就想问1句：还有谁没被这季Gucci刷屏的？不管是抱着“自己脑袋”的模特€€图片来自Vogue图片来自The Guardian还是开了天眼的“2郎神”、长了犄角的“小龙人”€€原图来自NOWFASHION & Vogue UK或那些被谨慎翼翼捧着的喷火龙、蜥蜴和蛇€€原图来自Vogue Runway乃至布置成手术室的秀场中央那两张亮堂堂的手术台€€图片来自NOWFASHION恍如每个元素，都充满了刷屏的技能和颠覆的心思。在Gucci担负创意总监转眼已第3年的Alessandro Michele，已不再满足于做1个被人每季叫喊着“复古”来顶礼膜拜的1招鲜，转身踏入了魔幻现实主义的领域。在3年前让
就想问1句：还有谁没被这季Gucci刷屏的？
不管是抱着“自己脑袋”的模特€€
图片来自Vogue
图片来自The Guardian
还是开了天眼的“2郎神”、长了犄角的“小龙人”€€
原图来自NOWFASHION & Vogue UK
或那些被谨慎翼翼捧着的喷火龙、蜥蜴和蛇€€
原图来自Vogue Runway
乃至布置成手术室的秀场中央那两张亮堂堂的手术台€€
图片来自NOWFASHION
恍如每个元素，都充满了刷屏的技能和颠覆的心思。
在Gucci担负创意总监转眼已第3年的Alessandro Michele，已不再满足于做1个被人每季叫喊着“复古”来顶礼膜拜的1招鲜，转身踏入了魔幻现实主义的领域。
在3年前让那个雍容却老气的Gucci成为历史以后，这次Alessandro仿佛又杀死了3年来那个热烈又浅显易懂的Gucci。
在秀后的新闻发布会上，Alessandro描写这个系列时连用了“后人文主义”（post-humanism）、“超自然”（the ultra-natural）和“杂交”（hybridisation）这3个词。
如果用英国《卫报》的评价来讲，这场新闻发布会简直就是场已进入白热化阶段的哲学研讨会。
图片来自New York Times
而所有这些看似8竿子打不着、却意外同框的天马行空，其实都有1个共同的动身点：唐娜€€哈拉韦（Donna Haraway）在1984年写就的《赛博格宣言》（A Cyborg Manifesto）。
英文全文在浏览原文里，有兴趣的话无妨取煤炭局工作服阅1番。
图片来自infoshop.io
在唐娜的定义里，“赛博格”是1种化解了“人”和“机器”、“人”和“动物”之间界限的融会产物。她这样写道€€
“赛博格其实不以有机家庭的模型来构思社群，将自己从恋母情结上摆脱了出来。赛博格不会承认伊甸园的存在，并不是从泥土里诞生，也不会想象有1天尘归尘、土归土。”
The cyborg does not dream of community on the model of the organic family, this time without the oedipal project. The cyborg would not recognize the Garden of Eden; it is not made of mud and cannot dream of returning to dust.
如果觉得太深奥，DC漫画“正义同盟”里那个半人半机器的Cyborg或许是个比较直观的例子，不过他的中文译名不是“赛博格”，而是钢骨。
图片来自Tenor
从这个角度来看，这1季Gucci秀中和模特所代表的“人”所共生的那些手术背景、充满未来主义的“自抱脑袋”、各种魔幻生物的现身，仿佛都说得通了。就像Alessandro自己所说的：
这场秀讨论的是既定现实和未来可能性之间的关系，是关于我们是谁和我们想成为何的讨论。我们就是我们自己生活的弗兰肯斯坦博士。
It talks about the relationship between being and becoming; about what we are and what we want to become. We are the Doctor Frankenstein of our lives.
图片来自The Guardian
这样说来，怀里抱着和自己面孔1模1样的脑袋的模特，恍如真的让人看到了那个关于“未来”的老掉牙的命题：当有1天我们的医学科技进步到连脑袋都可以随便更换的时候，人，还是原来那个人吗？
仿佛人类的进化，就是1场不断杀死自己的慢动作重播。
或换成Vogue网站上那些更诗意1点的说法：模特手上的人头，实际上是对怀揣着人类本身进化和自我认知的精神负担的隐喻。
这场秀，其实Alessandro前后最少已准备了半年。
自从坚定地把Gucci时间表改成半年1次男女装合秀以后，他仿佛更游刃有余了，大把的时间拿来玩1场不见天日的创新，1次性献出90个look过足秀瘾。
图片来自NOWFASHION
为了显现18年秋冬秀场上那些以假乱真的人头、眼球、蜥蜴、火龙等等细节，Alessandro在半年前做的第1件事，就是找上了位于罗马的手工专业视觉殊效工厂Makinarium。
它曾和雷德利€€斯科特（《异形》《银翼杀手2049》）、丹尼€€博伊尔（《127小时》《惊变28天》）等等著名影人合作。但让Alessandro注意到Makinarium的，还是这个工作室参与创作的2015年意大利魔幻电影《故事的故事》（Il racconto dei racconti）。
图片来自IMDB
感受1下这个制作进程……
以上3图均来自Vogue
其实太过于关注这些服装之外的细节，很容易疏忽了这次Alessandro在服装和造型上所花的心思。相比起来，这更像是1场符号的狂欢。
玩世不恭的罩衣袋€€
贯穿全场的针织巴拉克拉瓦头套，恍如是对这些年恐怖攻击、治安乱象不断的欧洲1次无声的嘲讽€€
纽约洋基队的LOGO点缀在棒球帽和外套前襟上，还有前两季就已现身Gucci秀场的华丽丽3D眼镜，又是对消费主义最好的注解€€
明显带有针对伊斯兰教的宗教隐喻意味的头巾设计，果不其然在秀后承当了最大的1波批评浪潮。不过媒体对Alessandro这个玩法的槽点倒不在用上了turban这个单品的设计本身，而是……为啥让白人戴着呢？
如果都有样学样的话，或许被鉴戒来了2次元漫画、传统建筑两大元素的日本人，也应当来抗议1番？
以上7图素材均来自Vogue Runway
这样看下来，仿佛最少在表象上，这1季Alessandro手下的Gucci，又没有在前几季的基础上游走太远，还是那个充满后现代主义的玩法：将充满意味意义的不同符号强行组合在1起，挑战时尚界早已疲倦的神经。
正如他自己在秀后所说，所有这些单品，单独出现时都有着固定的身份意味意义。“这可能会限制我们，但当混合在1起的时候，它们就创造出了新的意义。”
图片来自New York Times
这恰恰符合时尚理论学者Tse€€lon几10年前对“后现代主义”所下的定义：当时尚失去了本来的意味意义，变成了符号的狂欢，那末1切意义都将消失。
或犹如Ales不同颜色的工作服在车间sandro所期许的那般，杀死了人们常识中的“时尚”，当1切既定准则都被破坏，性别、种族、宗教、虚幻与现实之间的壁垒被模糊，新的意义才终将诞生。
不如，就以这场大秀的完全视频，来结束这场或许连设计师本人都还没完全吃透的哲学思辩吧€€
怎么形容工作服穿着
视频来自微信公众号“GUCCI”
公众号ID：Gucciofficial
作者 | 维克多
Ale-Alessandro, Ale工作服制作费扣款方式-Alessandro#唱了起来
内容参考Vogue、The Guardian
The Independent、New York Times等
图片除标注外均来自网络
